Автомобільна музична система. Для когось це означає тільки радіоприймач і два динаміки, а хтось вкладає в звучання «пересувного бумбокса» всю душу (і значну частку заощаджень). Найчастіше власники хочуть виправити звучання заводської системи або встановлюють усі компоненти з нуля, сподіваючись отримати звук «як у сусіда». Це, здавалося б, досить пересічне заняття може стати справжнім головним болем. Якщо, звісно, не знати і не враховувати основи вибору компонентів. Про них ми зараз і розповімо.
Що може піти не так?
Сьогодні практично кожен автомобіль оснащений хоча б примітивною аудіосистемою з двома-чотирма динаміками. Цього достатньо для прослуховування радіо, а також прийому дзвінків через Bluetooth або використання навігації. Зовсім інша справа, коли мова заходить про відтворення якісної музики. Навіть найнедосвідченіший слухач помітить, наскільки примітивними та посередніми є штатні аудіосистеми. Звісно, якщо ми говоримо про народну «класику», а не про якісь ексклюзивні комплектації з високоякісними компонентами від Harman.
У такому разі народжується ідея фікс: поліпшити систему власноруч, встановивши гучні динаміки і магнітолу з RGB-підсвічуванням. Зробити це легко. Але ось закручується останній болтик, замикається остання кліпса, аудіосистема вмикається… І з’ясовується, що звук практично не змінився (або навіть погіршився). Тут і там чути хрипи, тріск, дзвін та інші мерзенні призвуки, яких раніше не було.
Це може статися в разі неправильного підбору комплектуючих або нераціонального підходу до побудови звукової системи автомобіля. Давайте розбиратися по черзі, які звукові шкідники можуть засісти в системі і як їх позбутися. А ще краще, як уникнути їхньої появи під час конфігурації.
Коли кузов «звучить» у такт музиці
У теорії звуковидобування є закони, які є основою правильного звучання. Наприклад, усі знають, що колонки, виконані з дерева, звучать краще, ніж пластмасові комп’ютерні «мильниці». Вся справа в резонуванні матеріалів. Що «кволіші» матеріали колонки, то дзвінкіше й активніше вони підспівують у такт динаміку. Це шкідливо для звуку, а у випадку з автомобілем — ще й для кузова, який ризикує розвалитися в місцях неякісного зварювання.
Як цього уникнути? Перед встановленням і налаштуванням правильної аудіосистеми необхідно привести до ладу нашу «колонку» — кузов автомобіля. Найчастіше колонками в машині виступають двері та багажник. У цих місцях потрібно забезпечити хорошу шумоізоляцію.
Втім, шумоізоляція — поняття узагальнене. Насправді це комбінований процес. Спочатку кузовним деталям надають жорсткість за допомогою антивібраційного матеріалу. Потім знижують рівень проникнення шуму від коліс і дороги через дверну карту. Одночасно з цим у дверях закриваються всі великі отвори, що перетворює їх на закритий короб. Це вірний шлях до м’якого звучання низьких частот і до соковитих «панчів».
Тільки після якісної шумоізоляції можна приступати до встановлення інших комплектуючих. Втім, після виконаної роботи спробуйте відтворити улюблений трек на штатних динаміках — будете приємно здивовані і, можливо, навіть передумаєте щось міняти.
Висновок №1. Під час побудови звуку в машині не можна ігнорувати шумоізоляцію і віброізоляцію. За відтворення музики в машині відповідають не тільки динаміки, а й кузов. Він, будучи свого роду величезною мембраною, просто грає в такт динамікам через високу здатність до резонування. Цей момент потрібно усунути.
Навіщо потрібна «естрада»?
Не сподівайтеся на професійну пораду в магазині автомобільного звуку. Займаючись маркетингом, продавці забувають, що і як тут працює (а ще частіше — не знають). Зазвичай вони керуються народним «настроєм»: мовляв, купіть ці колонки, їх усі беруть і не скаржаться. При цьому ніхто не уточнює, з якою метою купуються динаміки, чого вимагають від них різні власники.
Проте проблема існує. Зазвичай купуються так звані «естрадні» динаміки. Їх часто встановлюють у комплекті зі звичайною магнітолою. Або, що ще гірше — зі штатною системою. У будь-якому разі, виходить моторошний кадавр. Швидше за все, вийде посередньої гучності звук без хороших «верхів» і з повною відсутністю баса.
Річ у тім, що «естрада» — це спеціальний сегмент динаміків, розрахований на гучне відтворення середніх і високих частот. Пороги, яких бракує, добирають за допомогою сабової ланки і високочастотних твіттерів. «Качати» такі динаміки не будуть. Вони мають високий рівень чутливості, але практично не мають ходу мембрани. Це обмежує діапазон відтворюваних частот. А для нормального «розгойдування» такого випромінювача потрібен зовнішній підсилювач і тонке налаштування зрізів частот.
Інша справа звук у звичайному автомобілі, який не претендує на чемпіонати з SPL або SQ. Для цивільних завдань типу «слухати пісні в дорозі» вистачить хорошої компонентної або навіть коаксіальної акустики. Просто попросіть у магазині увімкнути кілька комплектів і виберіть той, який більше подобається.
Висновок №2. Для звичайного автомобіля зі стандартною «головою» вистачить хороших компонентних динаміків або коаксіальних моделей. Перші продаються у вигляді «середньочастотний динамік і пискавка», другі представляють гібрид «все в одному». З новою магнітолою хорошої якості динаміки заграють ще крутіше.
Bluetooth і підсвічування — ще не все
Сучасні автомагнітоли підтримують підключення через Bluetooth, а також вміють зчитувати файли з флешок і карт пам’яті. Заодно вони красиво світяться і мають яскраві екрани — раніше це вважалося шиком і зустрічалося тільки у флагманів. При цьому багато хто досі вважає, що ці характеристики є основними.
Однак будувати правильний звук на магнітолі без процесора вже не комільфо. Так, це вносить корективи в бюджет, причому досить сильні. Наприклад, звичайну магнітолу можна придбати навіть до 2000 рублів.
Вона гратиме по Bluetooth і навіть дасть змогу вивести звук через лінійні виходи. Але не варто чекати від неї дива. Підключений до такої «балалайки» підсилювач не працюватиме так, як з якісною процесорною «головою». Тут роль відіграє безліч чинників, включно з компонентною базою. Наприклад, наявність якісних передпідсилювачів у магнітолі і розумного еквалайзера з можливістю налаштування зрізів і частот.
Якщо вам достатньо радіо і MP3 в стислому форматі, можна зупинитися і на штатному пристрої. Але ми говоримо про грамотний підхід до автозвуку. У цьому разі процесорна магнітола або, як мінімум, якісна класична зададуть тон усій збірці. Тут є не тільки правильні налаштування звуку, а й поканальний поділ потужності сигналу, регулювання затримок та інші «плюшки».
Висновок №3. Не економимо на головному пристрої. Навіть без зовнішніх підсилювачів і заміни динаміків звук із процесорної магнітоли буде набагато об’ємнішим і соковитішим. І, звичайно, його буде простіше налаштувати під ваш смак.
Спочатку моноблок, потім підсилювач: до чого призводить економія
Що просунутіший і якісніший компонент в автомобільному звуці, то він дорожчий. Це стосується будь-якого вузла — магнітоли, динаміків, матеріалів віброізоляції і навіть мідної проводки. Правило також працює у випадку із зовнішніми підсилювачами.
На ціну підсилювача впливають такі чинники, як кількість каналів, максимальна вихідна потужність, наявність вмонтованих звукових фільтрів, рівень захисту від перегріву, перевантаження або короткого замикання. Покупці часто ігнорують їх заради економії, а те, що під час купівлі сталася жахлива помилка, власники розуміють пізніше.
Утім, найчастіше проблема полягає навіть не в характеристиках. Купуючи моноблок (підсилювач з одним-єдиним каналом для роботи з сабвуфером), власник розраховує «розгойдати» автомобіль низькими частотами так, щоб тремтіли двері і дах. Але після прослуховування пари треків стає зрозуміло: з цієї вібруючої каші неможливо вичленувати саму музику. Переднім динамікам (фронту) банально не вистачає потужності магнітоли для звучання на одному рівні з сабвуфером.
У результаті доведеться їхати за новим підсилювачем для фронтальних колонок. Це чергова трата грошей: два підсилювачі коштують більше, ніж один чотириканальний з високою потужністю. До цього додасться новий комплект проводки, чергове розбирання салону для протягування проводів і пошук місця для кріплення підсилювача.
Народне рішення для якісного звуку, а не низькочастотного масажу — купівля підсилювача з чотирма каналами, два з яких будуть задіяні під фронтальні колонки. Решта каналів (задні), в мостовому режимі підключаються до сабвуфера. У підсумку кожен компонент отримує достатню потужність, а власник — гучний і якісний звук за мінімальних вкладень і доопрацювань.
Висновок №4. Не економимо на підсилювачі. Щоб побудувати збалансовану звукову систему, потрібно живити всі компоненти від зовнішнього підсилювача. При цьому задні динаміки можна виключити і підключити замість них сабвуфер. Цього вистачить для відігравання об’єму і заповнення «сцени». У такому разі можна зупинитися на одному чотириканальному підсилювачі середньої потужності.
Колір проводів впливає на звук?
Недосвідчені користувачі помилково вважають, що для підключення підсилювача потрібно використовувати готові комплекти. Як правило, до них входять дроти живлення в красивій ізоляції. А також заводський запобіжник AGU в прозорій колбі і набір «тюльпанів» для підключення до лінійних виходів магнітоли. Не поспішайте витрачати всю суму на комплект — є краще рішення.
Силовий дріт
Необхідно використовувати максимально якісний провід живлення. Такий можна знайти в магазинах, які спеціалізуються на електротоварах. У живленні потужного підсилювача головне — не зовнішній вигляд провідника, а його здатність переносити кіловати потужності без нагрівання і великих втрат. Потрібні характеристики мають звичайні «зварювальні» дроти серії КГ з чистої міді. Обміднений алюміній, який виробники готового комплекту дбайливо подають під виглядом «музичної міді» — не наш вибір.
У випадку з КГ працює тільки одне правило — що товстіший, то потужніший. Не варто захоплюватися квадратурою дроту: його товщина впливає на гнучкість і повороткість. Це дуже заважає під час укладання кабелю в салоні. Утім, «дрібнити» теж не рекомендується, тому вибираємо кабель із запасом. Раптом у комплект до моноблока все-таки під’їде чотириканальний монстр?
Як правило, для стандартної системи з підсилювачем на 350-400 Вт номінальної потужності вистачить дроту з площею перетину 10 мм². Для запасу можна взяти і 16 мм². Це все, що потрібно для підведення живлення до підсилювача — колір і матеріал оболонки на якість звуку не впливають.
Запобіжник
У комплекті з «красивим» силовим проводом обов’язково йде запобіжник типу AGU. Це запобіжник-колба, яка працює за принципом притискання. Часто такі системи вилітають і плавляться. У деяких ситуаціях вони можуть стати причиною пожежі через поганий контакт. В автомобільній звуковій системі краще використовувати запобіжники ANL або mini-ANL. Вони також поставляються в прозорій колбі, але підключаються до силової лінії за допомогою болтів. Це покращує контакт і знижує ймовірність окислення.
Сигнальна частина
Заощаджені на «красивому» дроті кошти можна витратити на якісні міжблочні дроти. Це так звані «тюльпани», які доставляють лінійний сигнал від магнітоли до підсилювача. Дроти RCA низької якості можуть фонити — страждати від наведень і зовнішніх шумів. У цьому разі варто звернути увагу на комплекти іменитих виробників. Крім того, за належної вправності дроти можна виготовити самостійно.
Зайві компоненти
Багато власників додатково встановлюють накопичувач — конденсатор, який згладжує просідання живлення під час потужних сплесків. Однак енергії акумулятора і генератора в автомобілі вистачає для живлення звукової системи середньої потужності. Навіть потужніші установки не потребують бутафорських накопичувачів — власники екстремальних збірок просто встановлюють додаткові акумулятори та генератори.
Висновок №5. Використовуємо якісні дроти і не встановлюємо «зайвого». Краще, якщо це непоказні, але надійні КГ, ніж китайські алюмінієві кабелі. Останні схильні до прискореної корозії та окислення. Особливу увагу приділяємо якості запобіжника, а також сигнальних кабелів.
Сабвуфер — це не «аби бумкало»
Під час вибору динаміків для фронту ми керуємося їхніми «співочими» характеристиками. Причому кількість баса тут відіграє останню роль — це завдання бере на себе динамік нижньої або сабової ланки.
У цьому пункті робиться навіть більше помилок, ніж у всіх інших. Причина проста: не всі любителі розуміють специфіку поширення звуку. Наприклад, власники седанів завжди втрачають у кількості баса через особливості будови кузова. Оскільки сабвуфер розташований у багажнику, низькочастотним хвилям потрібно пробиватися через прошарок із сидінь і металевий підсилювальний каркас під полицею. В універсалах і хетчбеках таких перешкод немає, тому практично весь звуковий тиск надходить у салон. Це дає змогу власникам використовувати сабвуфер меншої потужності та об’єму за збереження тієї самої інтенсивності низьких частот.
Перш ніж гнатися за потужністю низькочастотного динаміка, не забудьте підготувати автомобіль. Найбільш «неколгоспний» метод — це вирізати отвори в задній полиці під розмір динаміків типу «млинці» або «овали», потім накрити їх декоративними сітками або «грилями». У такому разі низьким частотам буде легше проникати в салон — прямо до слухача.
Висновок №6 . Сабвуфер має грати в салон, а не в багажник. Це правило працює не тільки з малопотужними випромінювачами, а й з монстроподібними «кіловатниками».
Звичайно, перераховані пункти — це лише основні моменти. Крім цього, є ще тонна нюансів і дрібниць, які переслідуватимуть саморобкіна протягом усього процесу роботи зі звуком.
Наприклад, це проблеми під час встановлення динаміків нестандартного розміру, які можуть зачіпати магнітами скло під час повного опускання. Сюди також можна віднести поширену проблему з наводками в динаміках під час заведеного авто. У такому разі потрібно шукати проблему в якості лінійних проводів, а також місці їхнього прокладання — можливо, поруч розташована силова лінія, що створює магнітне поле.