ДомойТехноЯк встановити кондиціонер (спліт-систему)

Як встановити кондиціонер (спліт-систему)

Author

Date

Category

Мало купити кондиціонер. Потрібно його ще встановити! Кажуть, монтаж спліт-системи — справа клопітка, трудомістка. Чи так це насправді? У цій статті розбираємося, куди краще вішати кондиціонер і як взагалі його встановлювати самостійно — а, може, краще і зовсім віддати ці турботи майстрам. Спойлер: делегувати — точно краще.

Особливості вибору місця встановлення

Отже, ви прочитали купу статей щодо вибору кондиціонера, визначилися з моделлю і придбали підходящу саме для вашого приміщення спліт-систему. Як її встановити? Варіантів рівно два: заплатити іншим людям або спробувати зробити це самому (але краще довіритися професіоналам. Подивимося, на що потрібно звернути увагу насамперед.

Для початку визначимося з місцем встановлення як зовнішнього, так і внутрішнього блоків. Від цього залежатиме комфорт і безпека використання кондиціонера, а також ефективність його роботи.

Місце для внутрішнього блоку

Внутрішній блок потрібно розташовувати таким чином, щоб він НЕ знаходився прямо навпроти місць, де люди бувають найчастіше: спальні місця, дивани, обідні столи, робоче місце. Холодне повітря з внутрішнього блоку кондиціонера виходить прямо (напрямок можна трохи регулювати по горизонталі або вертикалі за допомогою керованих жалюзі кондиціонера), і не можна допускати його потрапляння на вас. Інакше, як ви вже здогадалися — привіт, постійні застуди.

У спальні бажано встановлювати внутрішній блок на максимально віддаленій відстані від ліжка, але, якщо кімната невелика, то оптимальний варіант — над узголів’ям, тоді потік повітря потраплятиме тільки на ноги сплячих людей, які зазвичай закриті ковдрою.

Сучасні зовнішні блоки спліт-систем мають такі типові варіанти виведення трубок холодоагенту (фреону) і дренажу. Трубки внутрішнього блоку зазвичай розташовані праворуч (якщо дивитися з лицьового боку), і для потрібного напрямку їх можна акуратно вигинати. Деякі моделі кондиціонерів мають можливість перестановки дренажної трубки з правого боку на лівий.

Висота встановлення внутрішнього блоку має становити не менше 1.8 м від рівня підлоги, а від стін і стелі відстань має бути не менше 50 мм. Причому, чим потужніша спліт-система, тим більша потрібна відстань від стін (наприклад, для кондиціонерів з BTU18000 рекомендована висота 2.3 м, а відстань від стін — не менше 15 см).

Не рекомендується розміщувати зовнішній блок у таких місцях:

  • там, де потік повітря перекривається, наприклад, меблями або шторами
  • поруч із джерелами тепла: над батареями, обігрівачами, біля газового обладнання, відкритого полум’я
  • навпроти дверей
  • під прямими сонячними променями

Важливим моментом є наявність електричної розетки або кабелю поруч із місцем встановлення внутрішнього блоку. У більшості сучасних моделей до мережевого електроживлення підключається саме внутрішній блок, а вже з нього отримує живлення і зовнішній. Вкрай бажано, щоб спліт-систему було під’єднано до окремого електричного автомата відповідної потужності в електрощитку: до 2кВт — C16A, від 2кВт і вище — С25A.

Необхідно звернути увагу на відведення конденсату, який утворюється під час охолодження повітря на випарнику внутрішнього блоку. Великим плюсом буде варіант, коли конденсат відводиться в каналізацію або водостічну трубу, а не капає на підвіконня сусідів знизу, забризкуючи їхні вікна, а також на голови людей, що проходять внизу. Для роботи дренажу потрібно забезпечити самоплив конденсату за рахунок кута нахилу дренажної трубки. Якщо забезпечити це, з якихось причин, неможливо і дренажну трубку потрібно провести горизонтально або, наприклад, стелею, то доведеться додатково встановлювати дренажну помпу (конденсатний насос), що забезпечує примусове відкачування накопиченої рідини.

Такі помпи поділяються на чотири типи: роздільні (накопичувальні), наливні, вбудовані та перистальтичні. Кожен тип має свої особливості встановлення та використання, а також продуктивність (літрів на годину) і висоту, на яку може відкачуватися конденсат.

Сучасні помпи мають досить низький рівень шуму, але це додатковий і дорогий елемент, що ускладнює конструкцію системи, тому про те, як буде йти дренаж, потрібно подумати вже в процесі вибору місця встановлення внутрішнього блоку.

Загалом рекомендації щодо встановлення внутрішнього блока можна звести до таких пунктів:

  • хороша циркуляція повітря
  • віддаленість від інших приладів і джерел тепла
  • не дме на людей
  • зручний дренаж
  • захист від шуму
  • тверда і міцна поверхня для монтажу
  • доступ для обслуговування

Місце для зовнішнього блока

Під час встановлення зовнішнього блока також потрібне дотримання певних правил. Не можна встановлювати в місцях без можливості відведення теплого повітря спереду та його надходження ззаду і збоку пристрою. Потрібне забезпечення хорошої циркуляції та вентиляції.

У зв’язку з тим, що зовнішній блок є досить важким, кронштейни, на які його встановлюють, кріплення та основа мають бути міцними та витримувати вагу блоку. Не рекомендується встановлювати його на металеві огорожі через можливу сильну вібрацію конструкції.

Бажано встановлювати блок у місцях, де він захищений від постійного впливу сонячних променів і опадів. Над блоком можна встановити додатковий навіс-козирок від опадів, а в місцях із сильним вітром — захисний екран.

Не потрібно розташовувати його в тому місці, де прямо за стіною розташоване робоче або спальне місце, оскільки зовнішній блок, особливо потужний і не оснащений інвертором, може відчутно шуміти навіть через стіну.

Місце для закладних

Якщо ви робите ремонт квартирі і плануєте надалі встановлення кондиціонера, то найкраще на цьому етапі продумати розташування всіх елементів і зробити заставні, тобто заздалегідь прокласти трасу, що зв’язує внутрішній і зовнішній блоки. Для цих цілей, використовуючи спеціальний інструмент (наприклад, для бетону або цегли — штроборіз і перфоратор) у матеріалі стін роблять довгі канали прямокутного перерізу щонайменше 50×50 мм, у які вкладають мідні труби в термоізоляції для холодоагенту, один або два електричні кабелі (залежить від моделі спліт-системи) і дренажну трубку. Кінці труб одразу після укладання в штробу необхідно ретельно заглушити, щоб всередину не потрапило сміття або будівельний пил. Також потрібно стежити, щоб м’які мідні труби не зазнали пошкоджень у процесі ремонту.

Трасу краще прокладати саме всередині приміщення, а назовні виводити тільки короткі кінці труб і кабелю — поруч із місцем розташування зовнішнього блоку.

Якщо ж кондиціонер ставиться в приміщенні, де робити ремонт найближчим часом не планується, то залишається варіант із зовнішнім коробом, по якому проходить траса до стіни.

У цьому разі трасу по стіні до зовнішнього блоку також вкрай бажано провести в коробі. Причому це доцільно не тільки з естетичного погляду, щоб уникнути зовнішнього вигляду будівлі, схожого на ліве фото нижче, а й з практичного — незахищена ззовні траса буде схильна до опадів, руйнування термоізоляції та, як наслідок, скорочення терміну служби системи, погіршення характеристик і підвищеного споживання енергії.

Природно, що чим довша траса, тим складніший, триваліший і дорожчий її монтаж. Потрібно зазначити, що для кожного діаметра труб, якими йде холодоагент, визначено допустиму максимальну довжину траси і перепад висоти між внутрішнім і зовнішнім блоками, коли спліт-систему можна використовувати без додаткової дозаправки холодоагентом. У разі, якщо потрібно прокласти довшу трасу (наприклад, понад 15 м), потрібна дозаправка строго певної кількості грам холодоагенту на кожен додатковий метр траси через клапан низького тиску зовнішнього блоку. Все це прописується в інструкції до спліт-системи. Якщо зовнішній блок ставиться вище за внутрішній і довжина траси перевищує 10 м, то потрібне формування мастиловловлювача (вигину траси) для мастила, що міститься в холодоагенті.

Типові місця встановлення блоків і прокладання траси

Установка кондиціонера індивідуальна для кожного приміщення і визначається розташуванням меблів, вікон і дверей, опалювальних приладів, зручністю користування тощо. Але є певний ряд типових варіантів:

Інструмент для встановлення

Для встановлення спліт-системи потрібен досить специфічний інструмент, тому, можливо, варто все-таки звернутися до майстрів, які встановили вже не один десяток кондиціонерів і оснащені всім необхідним.

До базового набору установника входять:

  • Рівень
  • Рулетка
  • Інструмент для розвальцьовування труб холодоагенту
  • Розвідні ключі (не менше двох)
  • Хрестова викрутка
  • Ключ-шестигранник (4 мм)
  • Труборіз
  • Інструмент для видалення задирок на кромці труб
  • Кабельні кусачки для обрізки дроту і зняття ізоляції
  • Трубогиб
  • Ніж
  • Ізострічка
  • Стяжки
  • Утеплювач
  • Ущільнювальна фумлента
  • Гофра для електричного кабелю

Бажано, щоб для затягування конічних гайок, що з’єднують труби траси з трубками внутрішнього і зовнішнього блоків, використовувалися динамометричні ключі. Однак, як показує практика, такий інструмент зустрічається в наборах установників рідко, здебільшого використовуються ріжкові або розвідні ключі.

А ще вкрай бажано, щоб був у наявності вакуумний насос (вакуумматор) і спеціальний манометр з комплектом шлангів для контролю герметичності.

Крім самого інструменту, який може знадобитися для виконання робіт, не менш важливим елементом є різноманітне кріплення та інший витратний матеріал, затребуваний під час монтажу.

Причому електричний інструмент, який використовується під час встановлення спліт-систем, у будинках із різного матеріалу відрізняється. Наприклад, для проходу стін у бетонних і цегляних стінах потрібен потужний перфоратор (телефон на фото нижче лежить для порівняння розміру).

. який використовується з не менш серйозними бурами (діаметром від 45 мм).

Крім бурів застосовуються спеціальні пікоподібні і лопатоподібні долота до перфоратора, які допоможуть і отвір розширити, і закладну в стіні зробити.

Для отворів у стінах дерев’яних будинків потрібні інші свердла — пір’яні і коронки, також знадобиться стамеска. Причому, щоб не тягати з собою додатковий дриль, в його якості може працювати перфоратор у режимі свердління з адаптером у вигляді затискного патрона з SDS-хвостовиком.

Необхідним елементом для монтажу є бухти мідних труб різного діаметру для формування герметичного контуру руху холодоагенту між блоками спліт-системи. Варіантів виконання таких труб два: відпалені (пластичніші та гнучкіші, але менш міцні) і не відпалені (складніше гнути, але міцніші). Найчастіше використовують труби таких типових діаметрів (у дюймах): 3/4, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8. Інформацію про те, яка труба підійде саме для вашої спліт-системи, завжди можна знайти в інструкції до неї. Якісні мідні трубки повинні мати товщину стінки не менше 0.8 мм.

Зазирнувши в автомобіль бригади майстрів зі встановлення, завжди можна побачити ось таку картину: труби, гофра, утеплювач, кабель тощо.

Також потрібна гнучка дренажна трубка (краще армована) для забезпечення виведення конденсату внутрішнього блоку.

Діаметр дренажної труби можна підібрати, виходячи з такої таблиці (для побутових кондиціонерів підійде 20 мм):

Якщо планується варіант установки, коли траса перевищує допустиму довжину без дозаправлення системи холодоагентом, потрібно забезпечити наявність балонів з фреоном, який підходить саме до монтованої системи. Наразі найпопулярнішим типом є: холодоагент R410A і більш сучасний R32. Потрібний тип завжди вказується в інструкції до спліт-системи.

Зрозуміло, список був би не повним, якщо не згадати драбину, яка є обов’язковим атрибутом практично будь-якого монтажу.

Етапи встановлення

Вибравши місця розташування внутрішнього і зовнішнього блоків, визначивши проходження і спосіб прокладання траси в складі труб холодоагенту, дренажу і кабелю, а також зібравши необхідний набір інструментів, можна приступити до самих робіт. Установку звичайної спліт-системи можна розбити на такі етапи:

  • розмітка місць кріплення внутрішнього блоку і кронштейнів зовнішнього блоку
  • виконання отвору крізь стіну
  • монтаж труботраси, розвальцьовування
  • прокладання траси по стіні
  • проведення траси через отвір
  • встановлення внутрішнього блоку
  • встановлення зовнішнього блока
  • підключення траси до внутрішнього блоку (труби та кабель)
  • підключення траси до зовнішнього блоку (труби та кабель)
  • вакуумування та перевірка на герметичність/опресування
  • відкриття клапанів і перевірка роботи

Черговість деяких етапів, наприклад, встановлення внутрішнього і зовнішнього блоків або послідовність підключення, може бути змінена залежно від конкретної ситуації та місця встановлення — це визначає майстер-установник.

Розглянемо всі етапи встановлення. Важливо зазначити, що перед виконанням робіт потрібно звільнити потрібну ділянку кімнати від меблів та інших предметів, що заважають монтажу, наприклад, штор.

Для монтажу спліт-системи потрібно щонайменше двоє людей, одна людина просто не зможе виконати самостійно деякі етапи встановлення.

Розмітка

Черговість розмітки внутрішнього або зовнішнього блоків у принципі не має значення, головне, заздалегідь продумати, де буде проходити траса і де самі блоки розташовуватимуться на стінах з дотриманням умов, описаних вище. Якщо ж траса вже закладена в стіні, то доведеться відштовхуватися в розмітці від місця розташування її виходів.

Нижче буде наведено фотографії встановлення спліт-системи в дерев’яному будинку з бруса. Встановлення в приміщеннях зі стінами зі стін з інших матеріалів загалом нічим не відрізняється, крім інструменту, який потрібен для виконання отвору в стіні та прокладання труботраси.

Розмітка внутрішнього блоку

Зазвичай, чим потужніша спліт-система, тим більший розмір має внутрішній блок. Це теж потрібно враховувати під час планування розміщення і розмітки.

Внутрішній блок йде в комплекті зі знімною установчою пластиною, яка жорстко фіксується на стіні і на якій пізніше і закріплюється пристрій.

Вимірявши розміри внутрішнього блоку і відступивши потрібні відстані від стін, підлоги і стелі, використовуючи рівні для дотримання горизонталі, фіксуємо установчу пластину.

Деякі виробники в інструкціях зі встановлення своїх систем для полегшення розмітки дають детальну схему розмірів пластини та опис її монтажу. Приклад такої інструкції.

Розмітка зовнішнього блока

Дотримуючись рекомендацій щодо вибору місця встановлення зовнішнього блоку, вимірюємо його параметри і відзначаємо на зовнішній стіні. За відміченою нижньою частиною блоку робимо розмітку кронштейнів, на яких і буде закріплений зовнішній блок. Якщо планується встановлення віброамортизаторів, які знижують ступінь переданого шуму роботи зовнішнього блоку на стіну, кронштейни потрібно опустити на висоту цих вібраційних демпферів. Кронштейни виставляються за рівнем, щоб площина, що проходить через них, була строго горизонтальною. При розмітці використовуємо бульбашковий або електронний рівень.

Кронштейни бувають як збірні (складаються з декількох частин, які потрібно з’єднати між собою кріпленням), так і зварні. Особливої різниці, який варіант використовувати, немає, головне — дотриматися вимоги щодо навантаження, щоб кронштейни гарантовано надійно утримували зовнішній блок.

Крім цього, важливо застосувати посилене металеве кріплення. Наприклад, для бетонних стін — потужні анкери, а для дерева — шурупи з шестигранною головкою.

Виконання отвору в стіні

Цей етап можна проводити як до розмітки розташування зовнішнього блока, так і після. Другий варіант зручніший, коли блоки розташовуються через стіну один навпроти одного, і місця для встановлення зовнішнього блока на стіні достатньо. У цьому разі вийде максимально близько розташувати кронштейни зовнішнього блока до отвору і приховати за пристроєм його, а також зовнішню частину траси.

При виборі місця свердління отвору, оцінюємо такі моменти:

  • Наявність у стіні комунікацій (щоб унеможливити будь-яку можливість їхнього пошкодження)
  • Максимально можливу скритність отвору з внутрішньої і зовнішньої сторони
  • Близькість до стику стін — дуже незручно свердлити отвір у кутку. Також потрібно уникати потрапляння отвору на стик бетонних плит або колод у дерев’яному будинку.

Отвір виконується відповідним інструментом під нахилом таким чином, щоб його зовнішній край був нижчим за внутрішній приблизно на 5-7 мм. Рекомендований діаметр — 70-80мм. У виконаний отвір рекомендується встановлювати відрізок ПВХ-трубки відповідного діаметра з прохідною втулкою, щоб уникнути пошкодження траси під час прокладання її через стіну.

Під час встановлення в дерев’яному будинку можна обійтися і без цієї трубки, що дає змогу виконати отвір меншого діаметра 45-50 мм.

Монтаж траси

Якщо траса вже вмонтована в стіну, то всі маніпуляції доведеться виконувати, закріпивши внутрішній блок верхньою частиною на вже зафіксованій настінній пластині і відхиливши нижню частину вперед. Виглядає це приблизно так, як на фото нижче. Працювати в цьому разі доводиться в досить вузькому просторі.

Щоб зафіксувати блок у такому положенні, роблять упор з усяких підручних засобів. Однак деякі виробники подбали про монтажників і додають у конструкцію відкидну лапку, яку можна відхилити під кутом у 90° до корпусу, вона впреться в стіну і буде утримувати корпус під нахилом. Зручно і для монтажу, і для обслуговування. На фото нижче — упор помаранчевого кольору.

Набагато зручніше робити монтаж траси на знятому блоці, а потім вже акуратно просовувати її в отвір. Траса складається з двох мідних трубок різного діаметру, кабелю живлення (одного або двох, залежно від моделі спліт-системи) і дренажної труби.

Важливим моментом є те, що під час виконання монтажу під лицьову панель внутрішнього блоку потрібно обов’язково підкласти щось м’яке, наприклад, пакувальний пінопласт. Це необхідно, щоб унеможливити пошкодження панелі та жалюзі блоку.

Монтаж мережевого та сигнального кабелю

Як уже було сказано, зовнішнє електроживлення зазвичай підключається до внутрішнього блоку. Частина виробників оснащує свої моделі мережевим кабелем певної довжини з вилкою для розетки, а ось інші пропонують зробити це самостійно, під’єднавши мережевий кабель до спеціальної електричної колодки всередині корпусу внутрішнього блоку. Перший варіант простіший, але менш універсальний. Довжини вже змонтованого кабелю з вилкою може не вистачити до розетки, і доведеться його якось нарощувати, а ось у другому варіанті можна легко відміряти потрібну для встановлення довжину кабелю, поставити вилку або ж під’єднати його безпосередньо до розпаяльної коробки чи кабелю від електрощитка. Під час вибору мережевого кабелю мінімально рекомендовано трижильний у поліхлоропреновій оболонці з перерізом 1.5 мм2 (3×1.5), проте краще встановлювати 3×2.5 мм2 — кондиціонер пристрій потужний, і краще мати запас.

Внутрішній і зовнішній блоки зазвичай з’єднуються одним чотирьох- або п’ятижильним кабелем, але бувають моделі, коли потрібне з’єднання двома кабелями.

Кабель пропускається через відповідні технологічні отвори корпусу і монтується клемою до колодки відповідно до схеми, яка зазвичай наклеєна всередині блоку поруч із колодкою.

Вкрай бажано закріплений сигнальний кабель просунути в гофровану ПВХ-трубу чорного кольору, якщо монтаж проводять у бетонній або цегляній основі, або ж у металеву гнучку трубу, якщо отвір для траси зроблено в дерев’яній стіні.

Монтаж труб холодоагенту та дренажу

Трубки підведення холодоагенту кондиціонера розташовані із заднього боку внутрішнього блоку і мають різний діаметр, по тонкій він іде в рідкому стані, а по товстій — у газоподібному.

Трубка меншого діаметра має діаметр 6.35 мм (1/4 дюйма), а ось діаметр більшої залежить від потужності системи: що вона вища, то більший діаметр. Зазвичай, діаметр таких труб у побутових кондиціонерів 9,52 мм (3/8 дюйма) або 12,7 мм (1/2 дюйма).

Труби внутрішнього блоку вже оснащені штуцерами і спеціальними конічними гайками, на трубках встановлені пластикові заглушки, під час виймання яких уперше часто можна почути звук газу, який виходить, адже на заводі систему перевіряють на герметичність, і вона залишається під деяким тиском.

Процес підготовки траси можна звести до таких кроків:

  • відгинання трубок внутрішнього блоку в потрібний бік
  • розкочування трубок холодоагенту і відрізання труборізом
  • видалення задирок
  • згинання трубок труботраси
  • встановлення утеплювача на труби
  • розвальцьовування кінців труботраси
  • з’єднання труб кондиціонера і траси гайками
  • подовження шланга дренажу
  • формування траси у складі: труб холодоагенту, труби дренажу, кабелів живлення зовнішнього блоку

Пройдемося по кроках.

Під час відгинання трубок внутрішнього блоку в потрібний бік робити це потрібно акуратно і плавно, без різких рухів, щоб не виникло заломів або вм’ятин. Обов’язково потрібно дотримати умову, щоб з’єднувальні штуцери з гайками на кінцях не опинилися зовні приміщення або, ще гірше, всередині отвору крізь стіну. З’єднання мають бути доступними для обслуговування.

Трубки труботраси холодоагенту, що підключаються до кондиціонера, вимагають не менш акуратного поводження. Не поспішаючи, розгортаємо їх і відміряємо потрібну довжину. Важливим моментом є те, що мінімальна довжина траси має бути НЕ ШОРОШОЮ від трьох метрів для інверторних систем і двох метрів для не інверторних.

Для відрізки мідної труби використовуємо спеціальний труборіз. Це невеликий інструмент, який обертається навколо місця відрізу і загостреним диском поступово врізається в поверхню труби. Місце зрізу виходить рівним і акуратним.

Після відрізання обов’язково виконується видалення задирок на краю зрізу, оскільки навіть невелика металева стружка всередині контуру траси може пошкодити механізм кондиціонера. Робити це можна невеликим надфілем або спеціальним інструментом, що зчищає стружку з внутрішньої сторони різу. Обов’язково все витрусити зсередини трубки.

Розташування вигинів на трубі робимо відповідно до розмітки. Згинання мідних труб невеликого діаметра (1/4) можна акуратно зробити руками, гнуться вони легко, а ось для великих діаметрів 1/2 не обійтися без трубогиба — спеціальної сталевої пружини з щільно прилеглими витками. Трубогиб надягається на трубу і далі руками поступово і з досить великим зусиллям формуємо потрібний вигин.

Після виконання вигинів натягуємо на трубки термоізолюючий чохол.

Після цього, використовуючи набір для розвальцьовування, формуємо з’єднувальні кінці труб. Інструмент складається з двох частин: у відповідний за розміром отвір затискача вставляється труба, а потім гвинтовим блоком робимо розвальцювання.

Тут найголовніше — не забути перед розвальцьовуванням надіти на трубу конічну гайку. Якщо гайки невеликі і дозволяє діаметр отвору, то можна зробити розвальцьовування одразу з обох кінців траси, щоб потім не займатися цим у більш незручному положенні зовні стіни.

Підключення траси до внутрішнього блоку

Після розвальцювання з’єднуємо труби з внутрішнім блоком. Притискаємо розвальцьований край труби до штуцера відповідної трубки кондиціонера і затягуємо гайку. Це дуже відповідальний момент, оскільки недотяг гайки може спровокувати витік фреону, а перетяг — пошкодження тонкого краю трубки. По-хорошому, потрібно використовувати динамометричні ключі, але професійні майстри, які зробили не один десяток монтажів, обмежуються двома ключами, відчуваючи потрібний момент затяжки руками.

З дренажною трубкою все набагато простіше: просто накручуємо рукою зовнішню трубку на штуцер трубки дренажу кондиціонера і фіксуємо ізоляційною стрічкою.

Під час формування загального сендвіча траси важливо почати зі з’єднання ізоляційного рукава трубок кондиціонера і вдягнутих термочохлів на зовнішніх трубах. Заправляємо чохли під ізоляційний матеріал кондиціонера, стягуємо стяжками і формуємо єдину конструкцію, щоб зменшити тепловтрати під час взаємодії трубок з навколишнім середовищем і утворення на них непотрібного конденсату.

Проводка траси через отвір

Траса має бути сформована як на картинці нижче, щоб на горизонтальних ділянках дренажна труба опинялася під кабелем і трубами холодоагенту. Елементи траси не повинні перетинатися і перекручуватися між собою.

Усі компоненти з’єднуємо, через приблизно кожні 20-30 см широким скотчем.

Потім обмотуємо з гарним натягом трасу спеціальною широкою тефлоновою стрічкою на всьому її протязі, в потрібному місці відводимо трубу дренажу. Ця стрічка довговічна, щільно утримує труби і кабель разом, запобігає впливу на них і утеплювач зовнішніх опадів, птахів і сонячних променів.

Потім один майстер утримує внутрішній блок, другий — трасу, і разом вони, вкрай уважно й акуратно, протягують її назовні через наскрізний отвір у стіні.

Із зовнішнього боку, якщо внутрішній і зовнішній блоки розташовані на різній висоті, трасу пускаємо по стіні, фіксуючи її в попередньо встановлених настінних затискачах.

У разі, коли блоки розташовані прямо один за одним, формуємо її в кільце (з уже від’єднаною від сендвіча дренажною трубкою), щоб заховати його за зовнішнім блоком. Ще раз нагадаємо, що довжина труб холодоагенту не має бути меншою за 2-3 метри залежно від типу спліт-системи.

Після того, як трасу проведено через отвір, вільний простір у ньому потрібно закрити спеціальною замазкою, шпаклівкою або герметиком, щоб запобігти задування в порожнечі, що залишилися, холодного повітря і пилу. Іноді замазка йде в комплекті з кондиціонером. Небажано робити це за допомогою поліуретанової піни, на відкритому повітрі вона швидко стає непридатною, та й пташки її люблять для гнізд витягувати.

Встановлення та підключення зовнішнього блоку

Встановлення зовнішнього блоку має здійснюватися двома людьми, оскільки він дуже важкий і габаритний. Прорізи в кронштейнах дають змогу регулювати відстань блоку від стіни. Використовуємо відповідне кріплення і шайби. Кріплення до кронштейнів краще робити через вібраційні амортизатори, виконані з твердої гуми. Вони гасять частину шуму і вібрації зовнішнього блоку і не передають їх на стіну. Річ копійчана, а комфорту додає.

Якщо не зробили розвальцювання всередині приміщення, то робимо його зовні, тут головне не впустити інструмент і гайки.

Приєднуємо гайки на розвальцьованих трубах до відповідних конекторів зовнішнього блоку, робимо розводку електричного кабелю відповідно до схеми і закриваємо комплектною кришкою. Зняту під час монтажу обв’язку стрічкою знову намотуємо і фіксуємо.

Дренажну трубку фіксуємо до кронштейнів або іншим способом, щоб вона не бовталася на вітрі. На всьому її протязі має бути ухил (якщо не стоїть додаткова помпа), без вигинів і перекручування для забезпечення вільного самопливу конденсату з внутрішнього блоку.

Вакууммування і перевірка на герметичність

Перед першим пуском кондиціонера в роботу проводимо вакуумування і опресовування — перевірку на герметичність. Вакуумування фактично є процедурою видалення повітря, що потрапило в систему, і вологи, що міститься в ній, із замкнутого під час монтажу контуру холодоагенту. Якщо цього не зробити, в системі може бути підвищений тиск у різних ділянках контуру і збільшене навантаження на компресор, що може призвести до поломки системи або знизити ефективність її роботи. Крапельки вологи можуть змінити характеристики поліефірної оливи, що міститься у фреоні, що призведе до зниження її змащувальних властивостей і підвищеного зносу деталей системи.

Варіантів видалення зайвого з системи два: бюджетний і правильний. Перший варіант — це коли продування контуру відбувається фреоном, закачаним у систему виробником. Передбачається, що відкриваючи клапани і продуваючи частиною холодоагенту, що випаровується, труби, той видуває і повітря, і вологу. Метод так собі, гарантій, що все буде видалено, ніяких, а ось витрата фреону може виявитися зайвою. Бюджетний варіант перевірки герметичності та визначення витоку — використання мильного розчину, яким обмазують усі з’єднання.

Правильний варіант — використання вакуумного насоса і манометричної станції, що під’єднується до нього і кондиціонера, які бувають з аналоговими манометрами або цифрові.

Для підключення використовується сервісний порт на триходовому клапані зовнішнього блоку.

За допомогою насоса відкачуємо з контуру повітря і пари вологи, які перебувають у трубах, а за допомогою манометра контролюємо, щоб встановилося від’ємне значення, тобто відбулося розрядження в трубах. Природно, в цей момент холодоагент у труби не пускається.

Процес відкачування триває 15-30 хвилин (що довша траса, то довше) до досягнення стабільного значення на манометрі. Професійний установник визначає закінчення процесу за рівним звуком насоса, коли в ньому перестає булькати. Потім насос вимикається (але не відключається) і систему залишають у такому стані приблизно на 30 хвилин (процес опресовування), щоб випарувати й остаточно вивести вологу через клапан. Щоправда, працює це ефективно тільки за температури від +15 °С, оскільки вода не випаровується в умовах розрідженої атмосфери за низької температури. За манометром відстежується, чи не зростає тиск, і якщо це відбувається, то система негерметична і потрібно перевірити якість з’єднань трубок і гайок.

Відкриття клапанів і перевірка роботи

Якщо з тиском усе нормально, то, не від’єднуючи шланга від сервісного порту, запускаємо в контур закачаний на заводі в зовнішній блок холодоагент. Для цього знімаємо заглушки з клапанів високого і низького тиску і шестигранним ключем відкриваємо крани, впускаючи в систему холодоагент, далі щільно загвинчуємо заглушки.

Після пуску фреону можна додатково перевірити, чи не падає тиск у системі, залишивши манометр під’єднаним до сервісного порту ще кілька хвилин і спостерігаючи, чи немає падіння тиску.

Після виконання всіх етапів перевіряємо роботу спліт-системи в різних режимах: охолодження на мінімумі, режим обігріву, вентиляції тощо.

Підсумок

У статті описано всі етапи і, за можливості, нюанси встановлення побутової спліт-системи. Однак не варто сприймати її як керівництво до дії щодо самостійного встановлення — краще скористатися послугами професіоналів. Це матеріал для ознайомлення і загального розвитку, а також розуміння всього процесу, щоб бути в курсі, як це робиться, і на що потрібно звернути увагу, якщо будете замовляти встановлення кондиціонера.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments