ДомойТехноОчманілі ручки: робимо стартові дроти самостійно

Очманілі ручки: робимо стартові дроти самостійно

Author

Date

Category

Взимку проблеми з автомобільним акумулятором — часте явище. Через холод акумуляторній батареї стає складніше віддавати накопичену енергію. Коли під час запуску двигуна замість звичного гарчання звучать тільки тихі клацання — значить, автомобіль потрібно «прикурити». Тут допоможуть стартові дроти. Якісні стартер-кабелі коштують недешево: деякі моделі коштують понад 3000 рублів. Чи можна заощадити, зробивши дроти своїми руками?

Вибираємо кабель

Для виготовлення стартових проводів найкраще підійдуть кабелі КГ-ХЛ або КГтп-ХЛ. Це гнучкі холодостійкі кабелі з ізоляцією з гуми або термопластичного еластомеру. Вони не «дубіють» на морозі і не тріскаються. Струмопровідна жила складається з чистої електротехнічної міді. Перетин краще підбирати із запасом, бажано не менше 25 мм2 . Але врахуйте, що занадто товсті дроти не вийде надійно зафіксувати в «крокодилах». А через велику вагу і погану гнучкість вони можуть випадково зіскочити з клеми акумулятора.

До вибору довжини проводів треба підходити з розумом. Стандартних 2,5 метра може не вистачити: автомобілі не завжди можуть стати капотами один до одного. Але й занадто довгі дроти краще не робити: за високих струмів можливі великі втрати в напрузі. Не варто забувати про надмірне нагрівання від підвищеного опору. Оптимальна довжина проводів — 4-5,5 метрів.

Ми використовуємо кабель КГтп-ХЛ 25 мм 2 . Він досить товстий, але водночас легко гнеться.

Його загальна довжина — вісім метрів. Розділивши його навпіл, отримаємо два відрізки по чотири метри: один для плюсової, а другий для мінусової клеми акумуляторної батареї.

Вибираємо затискачі

Після вибору кабелю потрібно визначиться з «крокодилами». Це спеціальні затискачі, призначені для швидкого і надійного електричного з’єднання. Вони бувають різних видів і розмірів. Наприклад, зліва — затискач маси від зварювального апарату, за інструкцією розрахований на струм до 300 А. Праворуч — класичний «крокодил» з максимальним струмом до 250 А.

Зварювальні затискачі надійніші: вони мають додаткову шину для кращого електричного з’єднання половинок.

Спосіб під’єднання провідника буває різним. Він може бути болтовим через кільцеву клему. Або ж кабель може обжиматися безпосередньо.

Важлива властивість — величина розкриття губок. Чим воно більше, тим універсальнішими будуть стартові дроти.

Затискачі маси дорожчі і зазвичай не мають прогумованих рукояток. За розміром вони більші за звичайних «крокодилів». Не завжди для них знайдеться достатньо місця під фальшпідлогою багажника.

Ми використовуємо «крокодили» TDM ЗК 250А 150мм. Вони продаються попарно, тому доведеться придбати два комплекти.

Ізоляція ручок затискача виконана з ПВХ.

Фігурні деталі (щелепи) штампуються з нікельованого листового металу.

Пружина товста і жорстка. Забезпечує хороше стиснення і фіксацію «крокодила» на клемах.

Затискач для кабелю знаходиться під ручкою ізолятора.

Губки кріплення ідеально підходять під обраний перетин кабелю КГтп-ХЛ 25 мм 2 .

Як з’єднати затискачі та дріт?

Існує кілька поширених способів кріплення. Вибір залежить від типу затискача або наявності інструменту.

Обтиск «крокодила» напряму

Такий спосіб з’єднання часто застосовують у заводських стартових проводах. Одні губки фіксують ізоляцію, а другі — струмопровідну жилу. За недостатньої товщини жили її слід зігнути вдвічі. Так кріплення буде надійнішим.

Обтиснення легко виконати за допомогою спеціальних прес-кліщів. Але якщо їх немає, то на допомогу прийдуть звичайні пасатижі. Якщо ви не впевнені в надійності щільного контакту, місце кріплення можна акуратно простукати молотком.

Лещата для пресування можна використовувати тільки з проставками в місці обтиску мідної жили. Інакше ізоляція сильно продавиться і з часом порветься.

У цього способу є серйозний мінус. Якщо обтиснення буде не дуже щільним, мідь може окислюватися. При цьому опір зросте. За великих струмів це призведе до перегорання місця з’єднання.

Болтове з’єднання за допомогою клеми

Болтом сам багатожильний кабель не кріплять: при закручуванні гайка може просто розірвати деякі жили, зменшивши перетин. Крім того, з часом таке з’єднання може ослабнути.

Використовується спеціальна проміжна кільцева клема.

Щоб надійно зафіксувати її на дроті, слід зачистити ізоляцію на необхідну довжину (вона має трохи перевищувати довжину місця пресування).

Довжина дроту повинна дозволяти гайці вільно накручуватися. Провід у жодному разі не повинен потрапляти під гайку! Якщо розмір гайки і кільцевої клеми не дозволяють цього зробити, запас залишати не потрібно.

Подібні наконечники обтискаються за допомогою прес-кліщів, лещат або пасатижів. Головне, щоб розмір наконечника відповідав перерізу пресованого дроту.

Після обтиснення кільцева клема фіксується на затиску гайкою за допомогою ключа.

Пайка

Пайка є надійним способом з’єднання. Вона не окислюється і забезпечує низький опір під час проходження електричного струму. Завдяки цьому енергія передається практично без втрат.

Спаяти пускові дроти можна як за допомогою потужного паяльника, так і за допомогою газового пальника.

Міцність і якість контакту залежить від того, наскільки добре припій змочить поверхню елементів, що з’єднуються. Тому перед пайкою треба очистити всі провідники від масел і оксидної плівки. Для цього потрібно використовувати спеціальні речовини — флюси. Вони також знижують поверхневий натяг рідкого припою і покращують його розтікання.

Ми якраз використовуємо з’єднання за допомогою пайки. Перехідний опір і супутнє нагрівання в цьому випадку будуть мінімальними.

Готуємо дріт до пайки

Куплений 8-метровий кабель необхідно розрізати навпіл. Для цього найкраще використовувати бокорізи або пасатижі.

Потім знімаємо ізоляцію. Зачищувану ділянку легко визначити, приклавши кабель до «крокодила». У цьому разі вона становитиме 1,5-2 см.

Гумове покриття добре ріжеться звичайним будівельним ножем.

Під час зачищення намагайтеся не прорізати ізоляцію наскрізь до мідної жили: так можна пошкодити тонкі провідники. Через це з часом вони можуть обламатися.

Надрізавши ізоляцію, постарайтеся її прокрутити або покачайте в різні боки.

Після зачистки кабель необхідно залудити припоєм. Для цього ми використовуємо припій ПОС 60 (60% олова, 40% свинцю).

Для зручності дріт краще злегка затиснути в лещатах. Можна підкласти під нього що-небудь важке. Мідь потрібно рівномірно покрити флюсом ФКСп. Це найзручніше зробити пензликом на кришці флакона.

Потім мідь необхідно прогріти до температури плавлення припою — за допомогою потужного паяльника або газового пальника.

Ми використовуємо пальник з мінімальним полум’ям. Після розігріву мідної жили припій моментально розплавляється при торканні. Завдяки флюсу він рівномірно залужує весь провідник.

Можна використовувати метод лудіння в тиглі (тигль робиться з гільзи ГМЛ відповідного діаметра).

Припій спочатку розплавляється в тиглі за допомогою пальника. Потім мідь так само обробляється флюсом ФКСп, обов’язково добре розігрівається в полум’ї і акуратно занурюється в розплав. У підсумку виходить добре залужена жила.

Припаюємо дріт до затискача

Для того, щоб залудити (покрити припоєм) «крокодили», потрібна паяльна кислота. Для того щоб залудити дріт, згодиться нейтральний флюс ФКСп (розчин каніфолі в спирті).

Наносимо паяльну кислоту зі зворотного боку затискача.

Під впливом флюсу метал відразу чорніє.

Після обробки необхідної ділянки кислоту потрібно змити. Робиться це звичайною водою. Кислотний флюс дуже активний: якщо його не видалити, він продовжить реагувати з металом, руйнуючи його.

Покриваємо почорнілу пляму флюсом ФКСп і нагріваємо за допомогою потужного паяльника або газового пальника. На розігріту ділянку акуратно наносимо припій.

Тепер, коли і дріт, і «крокодил» залужені, їх можна спаяти.

Робиться це за допомогою паяльника або газового пальника на мінімальному полум’ї.

Після охолодження всіх частин необхідно зафіксувати ізоляцію дроту — наприклад, пасатижами.

Ліві губки можна просто обтиснути. Праві потрібно злегка зігнути у вигляді літери Л — так, щоб під час стиснення метал надійно закріпився в гумовому обплетенні.

Якщо здається, що припою недостатньо, то місце з’єднання потрібно прогріти до повного розплавлення припою і додати ще.

Через велику кількість припою може здатися, що пайка «холодна». Але це не так. З’єднання виходить надійним і міцним.

Для додаткової надійності обмотаємо отримане з’єднання ізоляційною стрічкою.

Залишається повторити дії ще три рази — на виході отримуємо практично готовий виріб.

Під час припаювання затискача з другого боку дроту не забудьте заздалегідь надіти на дріт ізоляційні ручки. Інакше доведеться все переробляти!

Обмотка і зберігання

Для зручності використання стартові дроти слід скріпити разом. Для фіксації найкраще використовувати ізоляційну стрічку. Зверху її варто додатково зміцнити атмосферостійким хомутом. Завдяки йому ізоляційна стрічка з часом не відклеїться, а при випадковому перекручуванні не сповзе з місця.

Першу точку з’єднання проводів після «крокодилів» краще зробити через 40 сантиметрів. Така відстань дасть змогу без проблем під’єднати стартові дроти на акумуляторну батарею будь-якого розміру. Крім того, вона дасть змогу вибрати зручне місце для під’єднання мінусового дроту. Оптимальний крок між іншими точками кріплення — 20 см.

Для зручного зберігання дротів можна використовувати стяжки-липучки, наприклад Pro Legend PL9630 Black.

Вони надійно фіксують кабель у змотаному вигляді. За необхідності вони легко розстібаються.

Остаточний вигляд виготовлених стартових дротів.

Ось який вигляд вони мають порівняно із заводськими (довжиною 2,5 м, розраховані на струм у 400 А).

Чи варте воно того?

Підсумкова сума, яку було витрачено на виготовлення в рублях:

Товар

Кількість

Ціна

Сума

Як видно, щоб зробити дійсно якісні стартові дроти потрібно витратити чимало грошей і часу. До того ж потрібно володіти хорошими навичками, знаннями і досвідом. Додатково у вас обов’язково має бути мінімальний набір інструменту.

При цьому не можна назвати зекономлену суму скільки-небудь значною. Саморобка обійдеться приблизно в ту саму суму, що і заводський зразок.

Не варто намагатися скорочувати витрати під час виготовлення, купуючи кабель маленького перерізу, та ще й у невідповідній ізоляції, наприклад, з ПВХ. «Крокодили», розраховані на низькі струми теж не підійдуть. Подібний підхід може призвести до короткого замикання, від якого постраждає і ваш автомобіль, і автомобіль людини, яка «прикурює».

Тож якщо ви не інженер-ентузіаст, краще купіть готові дроти в магазині. Благо, варіантів дійсно багато. Непоганим вибором стане модель Airline Expert SA-750-05E. Перетин кабелю 35.3 мм², довжина 5 метрів. Це більше, ніж у проводів, виготовлених у цій статті.

Пам’ятайте, що стартові дроти не повинні бути звичним інструментом під час запуску двигуна машини. Якщо вам доводиться часто їх використовувати, отже, з автомобілем щось не так. Або відбувається витік струму, або вийшов з ладу акумулятор. У цьому разі варто звернутися в автосервіс або придбати нову батарею.

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments