Придбати нову відеокарту стає дедалі складніше. Високі ціни, величезний попит і дефіцит нікого не радують. Тому сьогодні ми не говоритимемо про це, а розглянемо чистку відеокарти і скільки FPS вона додає після купання.
Нещодавно до рук автора повернулася карта, яка з 2016 по 2017 рік працювала в його власному комп’ютері, а з 2017 по 2022 — у наступного власника. Хоч їй уже майже 6 років і чищенням ніхто не рознімався, мовчу про розбирання. Вона, як і раніше, не просто жива, а й працездатна. Правда, якщо її продуктивність практично не змінилася, то ось інші експлуатаційні характеристики — дуже далекі від нового виробу.
У сьогоднішній статті подивимося, на що перетворилася Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming за минулий час, і постараємося повернути її до заводських параметрів.
Варіант статті для тих, кому ліньки читати
Власне, а в чому питання?
Якщо прогнати бенчмарк Unigine Superposition з роздільною здатністю FullHD з високими налаштуваннями графіки, то можна побачити, як температура ГПУ буквально одразу ж перескакує 70 градусів і впевнено зростає далі, досягаючи до кінця тесту 83 градусів за загальним датчиком і 91 градуса за датчиком Hotspot.
Тестова карта позбавлена власного датчика температури в зоні VRM, так що тут довелося скористатися пірометром. Далеко не найточніший спосіб вимірювання, проте в піку реєструвалися 102 градуси.
Як і годиться картам Nvidia на архітектурі Pascal і новішим поколінням теж, частота ГПУ безпосередньо залежить від його температури. Правда, конкретно тут це не сильно виражено: 1974 МГц падають спочатку до 1949, а потім до 1936.
Однак найпомітнішим наслідком, виявляються обороти вентиляторів. Уже до середини тесту вони розкручуються до 1800 обертів, а до кінця — до 2000 обертів на хвилину. І треба сказати, що для двох 92-мм вертушок — це дуже голосно.
Якщо потрібні конкретні цифри: з 50 сантиметрів Center 321 реєстрував максимальний рівень у 45 дБ, при тому, що фоновий рівень шуму в приміщенні становив 30 дБ або менше. Тобто знаходився нижче порога вимірювань приладу.
Неважко здогадатися, що причина всього перерахованого вище — це засмічений радіатор і термоінтерфейс, що втратив свої властивості.
Як можна помітити на фото, конструкція заросла меншою мірою, ніж того можна було очікувати. За це варто подякувати функції «зупинка вентиляторів» у режимі мінімального навантаження: якби вони гнали пил на радіатор на постійній основі, наслідки були б серйознішими.
Але, як показав тест вище, навіть у цьому випадку ефективність системи охолодження значно нижча, ніж у стані «з коробки». Так що чистити її все одно необхідно.
Що потрібно для чищення?
Отже, у нас є відеокарта, яку кілька років ніхто не діставав із системника. Що ще знадобиться?
А список, насправді, немаленький:
Насамперед: інструмент для чищення пилу. У цьому випадку це балон зі стисненим повітрям об’ємом 230 мілілітрів, чого із запасом вистачить на чистку однієї відеокарти. Як альтернативу можна використовувати і побутовий фен з відключеним нагрівальним елементом. Особливо якщо у цього фена є насадка з тонким соплом, що фокусує повітряний потік в одній точці.
Якщо фена під рукою немає, а побоювання щодо об’єму балона — є, можна обзавестися і спеціальною грушею, яка теж непогано здуває пил, що осів.
Який би спосіб ви не вибрали, треба мати на увазі, що здути повітрям можна не все. Тому знадобиться ще й пензель для очищення плати і важкодоступних частин радіатора.
Але пензель потрібен спеціальний.
- По-перше: щетинки не повинні накопичувати статичний заряд, інакше можна запросто вбити купу елементів на платі.
- По-друге, пензель має бути м’яким, щоб ненароком не відірвати пару-другу дрібних SMD-шок.
У цьому випадку використовується пензель для очищення плат, куплений у магазині радіоелектроніки за вражаючу суму в 18 рублів. Але можна використовувати і будь-який інший пензель з дерев’яною ручкою і синтетичною щетиною. Якщо необхідно — візьміть пензлі різних розмірів.
Також знадобляться вологі серветки. Ні, не для того, щоб радіти вигляду роздягненої плати, хоча хто знає фанатів продукції із зеленим логотипом. Насправді серветки потрібні для очищення деталей, які не беруть безпосередньої участі ні в охолодженні, ні в роботі відеокарти. Наприклад, пластиковий кожух радіатора, який від ручного миття своїх властивостей ніяк не втратить.
Потрібен буде і склад для змивання залишків термоінтерфейсів і очищення поверхонь перед нанесенням нової пасти і наклеюванням прокладок. У цьому разі використовується звичайний знежирювач з магазину будтоварів, але можна піти за канонами і купити ізопропіловий спирт високого ступеня очищення. Натирати радіатор і чіпи в обох випадках можна ватними дисками.
І зрозуміло, самі термоінтерфейси, заради яких це все і затівалося.
Для мосфетів системи живлення куплена термопрокладка від Thermal Grizzly.
- товщина: 2 мм.
- довжина і ширина: 120х20 мм.
Насправді, зона мосфетів на тестовій карті (та й на більшості інших!) менша, але підрізати платівку таких розмірів буде набагато простіше, ніж випилювати потрібний шматок з великого листа. І обійдеться така прокладка набагато дешевше за аркуш 100×100 мм .
До речі, якраз про нього: на чіпи пам’яті і дроселі VRM потрібна прокладка товщиною в 0.5 міліметра. Варіантів такої товщини досить багато, але найкращою пропозицією виявився якраз величезний лист від Arctic.
Майте на увазі, що товщина термопрокладок вказана для GTX 1060 G1 Gaming. Якщо ви захочете провести ТО відеокарти іншої моделі, спершу дізнайтеся які прокладки, і в якій кількості потрібні саме їй. Інакше в найкращому разі ви даремно витратите гроші, а в гіршому — зберете карту з термоінтерфейсом, що не виконує свого прямого завдання через поганий контакт.
Ну і зрозуміло, для графічного чіпа потрібна буде термопаста. У автора досі збереглися залишки Arctic MX-2, з якою тестувалися кулери на Ryzen 9. Ви ж можете використовувати будь-яку іншу, аби цінник відповідав бюджету, а ефективність — цілям.
Для розбирання карти потрібен інструмент, і бажано не побутовий. У автора для цих цілей є китайський комплект годинникових викруток, який був куплений настільки давно, що брався ще заради заміни батареї на Айфоні 3G. Тестова карта, справедливості заради, розбирається всього однією хрестовою викруткою, торкси і шестигранники тут не знадобляться. Але в разі більш складних конструкцій зайвими вони не будуть.
Розбираємо і чистимо карту
Перш ніж запускати руки туди, де на них чекає щось цікаве, варто зупинитися і сказати кілька важливих слів.
Тестова карта вже давно не на гарантії, до того ж компанія Gigabyte не клеїть жодних пломб на свої відеокарти. Тим самим компанія формально (!) не перешкоджає їх розбиранню користувачем.
Якщо ваша карта ще перебуває на гарантії — можливо, чистку і заміну інтерфейсів варто доручити профільному сервісу. Якщо раніше ви цим не займалися — відправити карту в країну вічних 2D-ігор при кімнатній температурі досить просто. А купити нову за адекватні гроші — завдання далеко не тривіальне.
Якщо гарантія ще діє, єдине, що ви зможете зробити, зберігши легальний статус своєї відеокарти — це спробувати продути радіатор крізь щілини між лопатями вентиляторів та інші відповідні отвори. Кардинально це проблему не вирішить, але шар пилу з ребер радіатора прибере, і температури трохи знизить.
А ось всі подальші дії, показані тут, приведуть вас до втрати гарантії.
Насамперед потрібно демонтувати радіатор системи охолодження. Якщо у вас карта простішої конструкції, кріпитися він буде всього чотирма гвинтами навколо графічного чіпа. У разі тестової карти, потрібно відкрутити ще три гвинти, що кріплять теплознімач VRM.
Перш ніж відкручувати гвинти, треба від’єднати роз’єми підсвічування і живлення вентиляторів. Колодки на них досить слабкі, і під час відділення радіатора від плати можна ненавмисно їх пошкодити, що поставить перед вами вже нову проблему.
Відключаємо всі роз’єми. Якщо це можливо, то повністю витягнувши фішки. Якщо цьому заважає радіатор, як тут на роз’ємі зліва, то просто витягуємо їх настільки, щоб фіксатори перестали чіплятися.
Викручуємо гвинти з тильного боку плати і карта легко розпадається на дві половинки, відкриваючи погляду всі ті поклади, що скупчилися всередині за шість років.
Але карта ще не повністю розібрана — потрібно зняти бекплейт, який кріпиться чотирма гвинтами. Але, вже з лицьового боку плати. Викручуємо їх, відокремлюємо плату від бекплейта і бачимо, що раніше зроблена оцінка багатств тутешніх надр потребує коригування.
З очищення друкованої плати і варто почати роботу. Якраз для цього нам і знадобляться стиснене повітря і пензель.
Якби йшлося про складніші забруднення, чи то сліди іржі або оксидів, просочення від неякісних термопрокладок, краплі питних розчинів або їхніх прямих антиподів, сліди пристрасної любові власника карти до CEO компанії Nvidia, etc.
У цих випадках довелося б відмивати плату ізопропілом, але тут у нас всього лише шуба з пилу, яка досить легко здувається. Після першого продування плати залишаються лише нарости між конденсаторами VRM і чіпами пам’яті.
Щоб позбутися їх і інших залишків, акуратно проходимося по платі м’яким антистатичним пензлем. Терти плату з лютим натиском не треба, наше завдання: збити нарости, що залишилися, а потім здути їх черговою порцією повітря з балона.
Щойно плата набуде природного для неї кольору, форми і ваги — переходимо до бекплейта.
На цій карті бекплейт не бере участі в охолодженні, це просто елемент жорсткості і захист від механічних пошкоджень. Тому не варто витрачати на нього повітря і знежирювач. Беремо вологу серветку — і протираємо зовнішню та внутрішню поверхню, доки пил і бруд не зникнуть.
Тепер нехай бекплейт підсохне де-небудь у сторонці, а нас цікавить кулер.
Навіть не сам кулер, а насамперед — пластиковий кожух зі встановленими на ньому вентиляторами, який потрібно відокремити від радіатора. Тут він кріпиться всього чотирма гвинтами, по парі з обох торців. На інших картах може бути інакше, але загальний принцип буде тим же: кожух і вентилятори завжди можна зняти.
Викручуємо гвинти, витягуємо радіатор і бачимо картину, яку кожен може бачити, визирнувши у двір навесні.
Витягуємо кабелі вентиляторів із затискачів усередині кожуха, розчіплюємо роз’єми і знімаємо самі вентилятори.
У цьому разі вони кріпляться трьома гвинтами з лицьового боку, і так буде у більшості моделей відеокарт. Набагато рідше, наприклад, на деяких картах виробництва Sapphire, трапляються швидкознімні кріплення, де потрібно відкрутити всього один гвинт.
Після цього кожух перетворюється на простий шматок пластику, який можна помити під краном, але не в нашому випадку, оскільки тут ще й елементи підсвічування. Можна їх демонтувати, як і пропелери, але особисто автору робити це лінь — тому знову беремося за серветки, і тремо пластик до досягнення потрібного результату. Все відмити не вийде, тож із важкодоступних місць здуваємо залишки повітрям.
Так само чинимо і з вентиляторами, відмити їх вручну буде досить складно через розмір і форму лопатей.
На цьому етапі пропелери можна і змастити, або зовсім замінити новими деталями. Однак для тестової карти це не потрібно: ніяких сторонніх звуків вентилятори не видають у всьому діапазоні оборотів.
Ставимо вентилятори назад на кожух, радіємо отриманому результату і відкладаємо конструкцію вбік: знову вона знадобиться тільки для складання відеокарти. Ну а якщо хочеться щось зібрати просто зараз, можна прикрутити бекплейт назад до плати, адже він до цього часу вже висох.
Переходимо до радіатора. Тут, з одного боку, добре видно, що обсяги наростів та інших відкладень не сильно постраждали після продувки карти в зібраному вигляді. Тим самим підтверджується теза про те, що чистити карту без повного розбирання — неефективно:
А з іншого боку: стан заводських термоінтерфейсів додаткових коментарів не потребує: з живого тут тільки прокладка на мосфетах.
Продуваємо радіатор по черзі з лицьового і тильного боків. Великі поклади при цьому зникають, а ось дрібнодисперсний пил все одно залишається. Щоб позбутися його, радіатор можна промити проточною водою, тільки не забудьте потім його продути і висушити від крапель, що залишилися.
У підсумку всіх гігієнічних процедур отримуємо чисту і свіжу деталь, вигляд якої тепер псують лише потріпані прокладки і закам’яніла термопаста.
Впоратися із залишками старих прокладок допоможе пензель з дерев’яною або пластиковою ручкою, або пластиковий шпатель. Викруткою та іншим залізним інструментом радіатор краще не шкрябати — подряпини на теплознімачах тільки погіршать ефективність.
Здираємо залишки термопрокладок для чіпів пам’яті і дроселів: вони до цього моменту буквально кришаться від будь-якого дотику, тож великих труднощів це не складе. Прокладка для мосфетів залишилася пластичною, тож вона знімається ще простіше. І так, прокладка в хвостовій частині радіатора залишена спеціально. У GTX 1060 у тому місці чипів пам’яті немає, вони є у 1070, так що прокладка ця — просто «за компанію».
Беремо знежирювач, ватяні диски і чистимо посадкові майданчики для нових терморпрокладок. Потрібно прибрати і дрібні частинки, що залишилися, і масляні сліди від просочення. Попутно зчищаємо відбиток старої термопасти з теплознімача ГПУ.
Те ж саме потрібно зробити і з елементами плати. Прибираємо залишки термопрокладок та інший бруд з чіпів пам’яті, дроселів і мосфетів, змиваємо залишки пасти з ГПУ. Інші елементи з радіатором тут не контактують.
У підсумку замість загадженої плати має вийти хоча б це:
Далі наносимо нову пасту на ГПУ, і знову відкладаємо плату вбік. Тепер належить зайнятися рукоділлям або точніше — вирізати з цільних листів термопрокладок шматки, які підходять для чіпів пам’яті, дроселів і мосфетів.
Робота ця нескладна, а щоб не запороти прокладки — достатньо мати гострі господарські ножиці та трохи терпіння. Відміряємо, відрізаємо, наклеюємо і готово.
До речі, на фото помітно, що автор залишив захисний шар з одного боку прокладок. Це ж варто зробити і вам, і зняти прозору плівку тільки перед фінальним складанням карти. Прокладки дуже люблять ловити на себе пил, а зайві забруднення тут ні до чого.
Збираємо карту в зворотному порядку, ставимо її в системний блок — і, якщо раніше все було зроблено правильно, на вас чекає та сама відеокарта, тільки з меншими температурами і, можливо, меншим рівнем шуму.
Тести до і після
Ось тепер і перевіримо, що змінилося для тестової карти.
Для початку — згадаємо показники в Unigine Superposition до розбирання карти.
А тепер — проженемо той самий тест у чистому вигляді:
Частота ГПУ, як ви можете помітити, серйозно не підвищилася, але тепер штатні 1974 МГц тримаються більшу частину тесту.
Однак температури ГПУ за загальним датчиком і за Hotspot виявляються помітно нижчими: 67 градусів замість 83 і 75 градусів замість 91 відповідно.
Але навіть не це найголовніше: подивіться на оберти вентиляторів. Якщо в першому тесті вони розкручувалися до 2000 обертів на хвилину, і шум від відеокарти перекривав усі інші джерела звуку, то тепер пікове значення — 1370 обертів, і система стає максимально тихою. У цифрах — 34 децибели замість 45.
Що стосується температури VRM: її знову довелося вимірювати за допомогою пірометра. Тут не можна бути стовідсотково впевненим ні в точності показань самого приладу, ні в тому, що їх узагалі беруть із корпусу мосфета, а не з текстоліту поруч.
І тим не менше, різниця помітна і тут:
Оскільки карта і в загаженому стані не сильно знижує частоту ГПУ — різниця в підсумкових балах для Superposition незначна.
Але заради інтересу проженемо ще й пару тестів в іграх
Metro: Exodus,
- FullHD і високі налаштування графіки.
Карта до розбирання розігріває чип до 70 градусів буквально під час завантаження тестового рівня. Через дві з половиною хвилини температура за датчиком ГПУ становить 83 градуси, а за Hotspot — 91 градус, так само як і в Superposition
Вентилятори також розкручуються до 2000 обертів на хвилину, і шум від їхньої роботи починає заглушати звуковий супровід самої гри.
Частота ГПУ до кінця сцени теж просідає: 1936 — 1924 МГц і часом навіть 1911 МГц.
А тепер, той самий відрізок рівня, ті ж налаштування графіки, але відеокарта вже почищена:
Частота ГПУ тут теж починає просідати, проте мінімальне значення — 1962 МГц. Пікова температура за датчиком ГПУ — всього 69 градусів і це лише поодинокі стрибки, основний час можна побачити 67-68.
Датчик Hotspot показує 77 градусів у піку. А ось оберти вентиляторів у максимумі — лише трохи вище 1400, і система знову стає напрочуд тихою.
Різниця в продуктивності, втім, знову незначна:
Карта до чищення видає 42 кадри по 0,1% рідкісних подій, 47 — по 1%. Мінімальний фпс становить 50 кадрів, середній — 60.
Стабілізація частоти ГПУ після чищення дає змогу додати по 1 кадру до кожного показника, що погоди не робить, навіть з урахуванням не найвищих показників спочатку. Але зате є очевидний виграш у температурах і рівні шуму. І — не менш очевидний запас для розгону карти.
Resident Evil: Village
- FullHD, середні налаштування графіки, але ввімкнено додаткові ефекти.
Засмічена карта моментально прогріває ГПУ до 75 градусів, але далі зростання температур сповільнюється, і через 5 хвилин геймплея пікове значення дорівнює 78 градусам.
За датчиком Hotspot — 86 градусів, що також нижче, ніж у Metro і Superposition, але як і раніше високо.
Частота ГПУ перший час тримається в районі 1960 МГц, але потім падає до 1936, і залишається на цій позначці до кінця тестової сцени.
Вентилятори при цьому розкручуються понад 1800 обертів за хвилину: це нижче, ніж у попередніх двох тестах, але як і раніше дуже помітно.
Той самий тест, але вже на чистій карті — дає змогу побачити стабільні 1974 МГц на ГПУ, що є штатним значенням.
Температура за датчиком ГПУ в піку досягає 67 градусів, за датчиком Hotspot — 75 градусів. Вентилятори не розкручуються вище 1380 обертів за хвилину, і карта знову стає дуже тихою.
Різниця в продуктивності знову не вражає уяву. У першому випадку набираються 75 і 79 кадрів за рідкісними подіями, 80 — за мінімальним і 106 — за середнім фпс.
Після чищення — 73 кадри за 0,1% рідкісних подій, але рандом за цим показником у цьому разі видає будь-яке залізо. 1% додає 3 кадри, мінімальний фпс — 2 кадри, а середній — 5 кадрів. Якщо врахувати початкові показники, то ця різниця нічого не визначає, але карта і в цьому тесті працює набагато тихіше і приємніше.
Висновок
Необхідність проводити профілактику, обслуговування і в деяких випадках навіть дрібний ремонт комплектуючих, стояла перед користувачами завжди. Забруднення через потрапляння пилу, висохлі термоінтерфейси, що втратили свої властивості, зношені підшипники у вентиляторах тощо. — це не якась нова напасть, а природний результат довгої роботи комп’ютера.
Інша річ, що в «шапкозакидальні» часи з середини 2000-х до середини 2010-х років на це найчастіше махали рукою. «А навіщо мені щось робити? Зламається — нове куплю!» — зовсім не вигадка, а цілком реальна позиція багатьох тодішніх користувачів, неодноразово повторювана ними на форумах.
Щоб поміняти умовну GTX 460 на не менш умовний HD 6850 навіть не потрібно було віддавати дві середні зарплати. Але відтоді ситуація жодного разу не повторилася, а ціни на комплектуючі в силу тих чи інших причин ставили лише нові й нові рекорди.
Тому зараз варто максимально дбайливо ставитися до заліза, яке вже є у вашому розпорядженні. Так, нові девайси на ринку рано чи пізно з’являться, але питання в тому, скільки вони коштуватимуть на той момент, і як ця ціна буде співвідноситися з вашими можливостями.
Тож якщо у вас є відеокарта, яка ґрунтовно обросла за час експлуатації, і зараз працює з температурами під 90 градусів, краще не чекати, поки вона віддасть кінці, а вирішити проблему самостійно або хоча б через сервіс-центр.
Це, до речі, теж не особливо дешево. Наприклад, для цього матеріалу тільки термопрокладки обійшлися автору в 3 700 рублів, не кажучи вже про інші речі.
Але знаєте що? Відвідавши місцеві дошки оголошень, і подивившись ціни на GTX 1060 з 6 гігабайтами пам’яті на борту, автор раптово усвідомив, що коштують вони від 26 до 32 тисяч. І щось підказує, що це не найкраща ціна для заміни карти, що вийшла з ладу, на таку саму модель.
Краще вже витратити кілька тисяч і кілька годин роботи, щоб унеможливити перегрівання і поломку своєї нинішньої видяхи. Вони при постійній роботі з температурою близько 90 градусів — зовсім не виключені.